Ruta del Flysch

4 05 2014

En esta ocasión os propongo una divertida aventura marítima por el Flysch entre los municipios Zumaia y Deba, en la costa occidental de Gipuzkoa, y una visita a Zumaia. Este tramo de la rasa mareal o flysch que recorre la costa vasca desde Haitzandi hasta Haitzabal, tiene una longitud de 8 km y una gran relevancia geológica, ya que contiene hasta 60 millones de años de historia geológica “escritos” en los sucesivos estratos rocosos, que se adentran hasta trescientos metros en el agua, a modo de un enorme costillar. Los expertos dicen que es uno de los flysch más importantes y en que mejor se aprecia su estructura y todas las secciones del Paleoceno, con una excelente conservación del registro fósil.

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La playa Itzurun de Zumaia y vista de los acantilados.

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Para realizar este viaje por la historia de la Tierra, nada como una visita guiada en barco (http://www.geoparkea.com/visitas). Este recorrido, que comienza en el puerto de Zumaia y llega hasta Deba,  os permitirá admirar los impresionantes acantilados de Itzurun muy de cerca y saber más sobre ellos. ¡Ojalá os haga un día tan estupendo como el que nos hizo a nosotros!

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La rampa de acceso al puerto deportivo de Zumaia, donde nos esperaba el barquito.

Rumbo al barco.

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Nuestra simpática guía ajustándose el micrófono.

La barca zarpó y fuimos dejando atrás Zumaia. Las aguas estaban tranquilas.

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La playa de Santiago, que veis en la imagen de abajo, está situada entre la desembocadura del río Urola y la N-634, y es compartida por los municipios de Zumaia y Getaria.

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Poco a poco comenzamos a divisar los acantilados, mientras la guía nos explicaba todo aquello que íbamos viendo con todo lujo de detalles y anécdotas. Nos contó que el Geoparque de la Costa Vasca está integrado en la Red Europea de Geoparques, es un espacio protegido.

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En los estratos de los acantilados se alternan capas duras (calizas y areniscas) y blandas (margas y rocas arcillosas) que se muestran verticales, lo cual permite ver y estudiar a fondo las diferentes capas de sedimentos que normalmente están de modo horizontal. Esto último se debe  a los fuertes  movimientos internos de la tierra durante el período Cretacico.

Se dice que el mayor tesoro de este flysch es  la fina capa de color negro que hace unas décadas confirmó el impacto de un gran asteroide en la Tierra que provocó la extinción de los dinosaurios hace aproximadamente 65 millones de años. Por eso, los acantilados de la playa de Itzurun han sido elegidos por la Comisión Internacional de Estratigrafía como un referente geológico internacional del periodo del Paleoceno, el periodo inmediatamente posterior a la extinción de los dinosaurios -desde hace 65 millones de años hasta hace 55 millones de años.

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La playa de Itzurun.

Os muestro imágenes de los fascinantes acantilados.

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Donde hay más estratos blandos se forman calas y allá donde los estratos son duros se forman cabos.

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Abajo se observa la famosa playa/cala salvaje Sakoneta, que está ubicada entre las puntas de Sakoneta y Arantzako Portua. Marca el límite Oeste del Geoparque. Es una playa frecuentada por nudistas, compuesta de piedras procedentes de la erosión progresiva de los acantilados por el impacto de las olas. La playa se encuentra a 4,5 km de la parada de bus del camping de Itziar.

En los estratos de estos acantilados sorprende ver huellas fósiles de ammonites y otros invertebrados producidas durante la formación del flysch.

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La cala Sakoneta.

La cala Sakoneta.

La rasa mareal entre Mutriku, Deba y Zumaia es muy rica desde el punto de vista biológico. La flora marina está representada por una gran variedad de algas y el mundo animal por un amplio abanico de especies que viven adheridas a las rocas. Coincidiendo con la bajamar, los pozos formados en el flysch acogen a una gran diversidad de fauna marina.

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Un fósil del año de Maritxupin.

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Hasta un poco antes de llegar a Deba, la costa está repleta de calas y cabos,de entrantes y salientes, la morfología de la costa es de tendencia serpenteante. A partir de ahí y hasta la costa de Mutriku, la posición de los estratos cambia  y éstos pasan a estar de una forma paralela a la línea de costa.  Es por ello que la erosión producida por el mar es más espontánea  y se forma una costa más rectilínea y favorable para el crecimiento de la vegetación. La roca comienza a ser de color más oscuro en la costa de Deba y Mutriku; se cree que la época en la que se formaron estos estratos -la más antigua-, fue una época de grandes incendios, que hicieron que hubiera un gran aporte de materia orgánica vegetal, que fue la que le dio una coloración más oscura a la roca.

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A los 45 minutos de iniciar el trayecto, el barco se aproximó a la playa de Deba, cambió de rumbo hacia Zumaia nuevamente y la guía dio por finalizada su explicación.  Tuvimos tiempo para campar a nuestras anchas en el barco, sacarnos fotos y disfrutar de la excursión y el sublime paisaje.

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En Deba (al fondo) la barca dio media vuelta.

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De relax y cachondeo🙂

Si sois de los que os  ponéis “verdes” del mareo a la primera embestida de la mar, también podéis pasear por el Flysch, ir directamente a alguna de las calas, como la de Sakoneta, o incluso participar en una carrera de montaña llamada Zumaia Flysch Trail por los acantilados, que tiene muy buena pinta.  Os facilito la web: http://www.zumaiaflyschtrail.com/lasterketala-carrera/?lang=es

Regresamos a Zumaia, el precioso pueblo costero de 9500 habitantes, que ahora mismo está muy de moda por haberse rodado en él escenas de la película Ocho Apellidos Vascos.

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Desde el puerto se observa la iglesia de San Pedro.

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El puerto deportivo, el restaurante y centro comercial.

Dimos un paseo por el pueblito. Para quienes os guste el arte y tengáis tiempo, la casa museo del pintor Ignacio Zuloaga está cerca del puerto y la playa de Santiago.

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Zumaia tiene una larga tradición remera. La trainera roja San Telmo del club de remo Aita Mari de Zumaia es muy conocida.

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En Zumaia confluyen los ríos Urola y Narrondo.

En este pueblo pesquero abundan las casitas pintorescas.  Da gusto pasear por este municipio tan tranquilo.

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Como todo pueblo costero vasco, Zumaia tiene muchos restaurantes en los que degustar un buen menú que incluya pescado fresco. Si vais en coche, otra opción interesante es ir a Lastur de Itziar en Deba, en el corazón del Geoparque, y comer en el estupendo restaurante donde sirven gastronomía local que hay allí: http://www.lastur-taberna.com/. El lugar es precioso, está en pleno monte.

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Lastur de Itziar.

El restaurante de Lastur de Itziar y capeas de toros.

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La ensalada mixta merece una mención especial.

Si deseáis poder ver y recorrer la costa vasca desde Zarautz a Zumaia por el monte (ruta del Camino de Santiago que cuenta con unas vistas increíbles) os dejo la entrada que escribí el año pasado: https://inuxual.com/2013/07/02/costa-vasca-santiaguera/

¡Que disfrutéis del recorrido!





Txotx!

11 04 2014

Este año he inaugurado la primavera al más puro estilo vasco, haciendo una de las cosas que más me gusta de mi tierra: ir a una sagardotegi (sidrería en euskera) a comer.

Todos los años, en época de Txotx (de enero a mayo), los amantes de la sidra acuden a estos restaurantes a degustar la cosecha del año (sidra que luego madurará en las botellas) y un estupendo menú típico de 5 estrellas. Por 25-40 euros uno puede comer manjares tradicionales y beber hasta desfallecer… Y es que la gastronomía y la abundancia nos vuelve loquitos a los vascos. Menos que lo compensamos practicando deporte: agacharse para coger la sidra que sale de la barrica supone una  “sentadilla” en toda regla.😉

La mayoría de las Sidrerías se encuentran en la provincia de Gipuzkoa. Para mucha gente ir de sidrerías es todo un ritual, un recorrido “obligatorio” cada año.

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Nosotros fuimos a una sagardotegi de Usurbil (Gipuzkoa) llamada SAIZAR (http://www.sidrassaizar.com/), que es uno de los mayores productores de sidra (junto con Zapiain y Petritegi) de todo el País Vasco. Elaboran más de un millón de litros anuales a partir del zumo fermentado de manzanas. Muchas de ellas las traen de un precioso pueblo de la provincia llamado Gabiria. La manzana de sidra de estos locales suele ser de la misma región.

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La entrada a la sidrería.

Chuletas del menú reposan en la cocina.

Sorprende ver tanta chuleta junta. Esta imagen de la cocina me recordó al programa de TV “Crónicas Carnívoras”.

Eran las 14:00 y aún no habían llegado las mayor parte de los comensales.

Eran las 14:00 y aún no habían llegado muchos de los comensales.

El comedor, que contaba con una capacidad para 250 comensales, tenía una sala anexa con barriles de sidra. Se podía probar prácticamente el sagardo (sidra en vasco) de todas las barricas.

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La sala donde se puede degustar la sidra de los distintos barriles.

A la hora de probar la sidra es imprescindible coger el vaso de la mesa, tener sed…

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…y seguir de muy cerquita al encargado que va abriendo las distintas barricas. Hacer buenas migas con el “proveedor” de sidra no está de más.

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Era hora de beber al Txotx de los barriles.

Para beber la sidra y hacer un Txotx, el chorro del líquido debe impactar contra el borde del vaso, que se coloca en posición casi horizontal. El oxígeno del aire se mezcla con el carbónico de la sidra y por unos segundos ésta adquiere características de una bebida con gas.

Comenzó la ronda de Totxs y mi primera "sentadilla"

Comenzó la ronda de Totxs y mi primera “sentadilla”.

Comenzó la ronda de Txotxs.

Otros valientes más que una sentadilla lo que hacen es pegar un mini ¨”salto” para coger la sidra… Elegid el estilo de recogida con el que os sintáis más cómodos.😉

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Según mi compi de curro Yago, “las sustancias volátiles de la sidra se evaporan y mezclan con el aire, creando un sabor y aroma especial”.

Lo normal es ir comiendo el menú, que en breve os detallaré, en el comedor y cada cierto tiempo levantarse a probar sidra de otro barril. Las rondas se suceden durante toda la tarde y noche… En Saizar el ambiente se fue caldeando a medida que la tarde avanzaba y aumentaba el número de Txotxs.

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¿Cuál es el famoso menú de sidrería? El que véis aquí abajo:

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1. Tortilla de bacalao. ¡Estaba exquisita!

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2. Bacalao frito con pimientos verdes.

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3. Chuleta de buey. Más  sabrosa que una normal.

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4. De postre: Queso de Idiazabal, membrillo y nueces. ¡Y para colmo tejas y cigarrillos de Tolosa! Para un postre así de rico hay que hacer hueco sí o sí.

A estas alturas seguramente ya os habréis desabrochado el botón del pantalón… ¡Importante no olvidar este detalle a la hora de levantarse para hacer más Txotxs!😉

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Aunque la sagardotegi también posee un restaurante que está abierto todo el año, sólo abre sus puertas en temporada de txotx para dar comidas y cenas a diario, excepto el domingo por la noche y el lunes al mediodía.

Para aquellos que no hayáis estado nunca en una sidrería, os recomiendo ir a alguna de las tradicionales de Astigarraga – la capital de la sidra-, que cuenta con más de 21 sidrerías, nada más y nada menos que una por cada 230 habitantes. El 12 de enero de cada año se celebra en esta localidad el inicio de la temporada de la sidra en el País Vasco con el Día de la Sidra Sagardo Eguna. Personas famosas de distintos ámbitos de la vida social vasca son invitadas a que realicen el ritual del Txotx.

Tenéis muchas sagardotegis en este pueblito que merecen la pena:

Zelaia (http://www.zelaia.es/- aquí se come de pie como en las de antaño)

Gartziategi (http://www.gartziategi.com)

Oyarbide (http://www.sidrasoyarbide.com/)

Oialumezar (http://www.oialumezar.com/)

Alorrenea (http://www.alorrenea.com)

Ipintza (http://www.ipintza.com)

Akelenea (http://www.sidreriaakelenea.com/)

Mendizabal (http://www.mendizabalsagardotegia.com)

Sarasola (943 55 57 46), Mendiola (943 55 15 27), Artola (943 55 72 96), Lizeaga (943 468 290), Bereziartua (943 55 57 98), etc.

¡No os perdáis esta fantástica experiencia culinaria! Aún estáis a tiempo de probar la cosecha de este año en una buena sagardotegi.

Para quienes queráis ver el ambiente de una sidrería y saber más sobre el origen de esta antigua tradición os dejo un vídeo que ha realizado la sidrería Bereziartua: http://www.youtube.com/watch?v=FV_Z7BY79wo

TXOTX!





Super “pintxo-pote grosero”

14 02 2014

Pintxo-pote grosero: Una excelente propuesta gastronómica de los últimos años gracias a la cual todos los jueves muchos bares del barrio donostiarra de Gros (San Sebastián) sólo cobran a sus clientes 2 euros por un pintxo/tapa y una bebida –la mitad de lo que cobrarían cualquier otro día de la semana. Así que al menos los jueves ya no hay excusa para quedarse en casa maldiciendo a la crisis económica; de no ser por ella, el pintxo-pote no existiría. Y es que no hay mal que por bien no venga…

Creo que a estas alturas no hace falta que os diga que soy una gran fan de la buena cocina -y encima de Gros, el barrio donde más ambiente hay los jueves por la noche. Ahora bien, como en todos lados, hay bares y bares…  Los dos euros por pintxo y bebida pueden suponer un pintxo gélido o calentito, ingredientes de mejor o peor calidad; de bebida, un vino peleón bajo cero o uno del tiempo bueno (servido en copa o vaso de plástico), un mini zurito o una super caña. Lo mismo sucede con los mostos. Algunos bares están a rebosar de hormonas adolescentes y otros de sibaritas dentaduras postizas que casi tienen vida propia…  Si sois dueñ@s de un paladar exigente y os desagrada estar “ensandwichados” en bares abarrotados la mayor parte del tiempo, tengo un buen recorrido pintxo-potero para vosotr@s. Acicalaos y hacia las 7.30 – 8 de la tarde… ¡al ataque!🙂

Os facilito un mapa y enumero los bares que hasta ahora me han gustado más de todos los que he probado:

Recorrido de bares por Gros.

1. El recorrido comienza en la mesón andaluza Bidea Berri de la calle Carquizano 9. Tienen unas raciones sabrosas de arroz y un pintxo de queso brie y mermelada muy rico. El vino está bueno también.

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2. El bar que señalo en el mapa con el número dos es el Kelly´s, ubicado en la plaza Nafarroa Beherea Plaza, 3, a escasos minutos de la mesón. Es un lugar amplio y con estilo, al que la gente suele ir también a tomar una copa. Con el buen tiempo su terraza suele estar muy solicitada. Las croquetas de jamón de este lugar son deliciosas (cuando están recién hechas) y el vino se sirve en copa.

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3.  La siguiente parada es en el bar El Txoko de Ramiro, en la calle Txofre, 4. No os perdáis los bocadillitos de jamón ibérico y la tortilla de pimientos y jamón. Este bar suele estar bastante tranquilo, ideal para quienes quieran sentarse y apartarse del jaleo.

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4. El siguiente bar es en opinión de los más “gourmet” el que mejores pintxos tiene: el bar Txalota en la calle Bermingham, 24. Así es: todo está delicioso y cuidan la presentación de la comida como si fuera cualquier otro día de la semana.

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5.  A escasos metros del Txalota, en la misma calle (Bermingham 17) está el Urtxori Bi. A eso de las 9.30pm sacan una txiki ración de huevo con patatas para relamerse los bigotes.

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6. En la calle San Francisco, 42, os encontraréis el bar Ipotx. Famoso por sus croquetones (que para las 8.30pm ya han “volado”) y bocatas de tamaño medio. Normalmente no entra ni un alfiler en el bar, pero la comida merece la pena. Por intentarlo que no quede.

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7. Este recorrido pintxo-potero finaliza en el bar B-7 de la misma calle, donde la media de edad baja bastante y la presentación de los pintxos también. Tienen unos croissants de jamón serrano y queso decentes y bastante grandes, y en el piso de abajo unos sofás cómodos, que muchas veces están libres. A estas alturas del recorrido, vuestro cuerpo os lo agradecerá.

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Sobra decir que si queréis que el viernes sea productivo probablemente sea mala idea beberse 7 vinos/cervezas en una sola noche… Y si optáis por tomaros el recorrido en serio y seguir por otros de los muchos bares que hay, no os preocupéis: “What happens in Gros stays in Gros” / Lo que sucede en Gros queda en Gros.🙂

Si hay algún bar/pintxo que os gusta mucho y no está en esta lista, me encantará que lo compartáis. ¡Que disfrutéis del pintxo-pote y el buen ambiente “grosero”, babes!





Deseos navideños

21 12 2013

Cada vez sois más los lectores del blog y quiero aprovechar estas líneas para desearos unas estupendas fiestas y un feliz 2014. Voy a evitar toda la verborrea navideña e ir al grano. Os mostraré en imágenes lo que os deseo y lo que no.

1. Lo que os deseo:

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2. Lo que no os deseo:  Que alguien os dedique una canción como la de aquí abajo o deseéis dedicársela a alguien, por mucho que tenga un fuerte componente terapéutico.😉

Si en el peor de los casos os sentís necesitad@s de terapia para superar el desamor en 2014, Paquita tiene un repertorio de canciones muy completito, que en formato Karaoke, seguro que os va ideal para desahogaros.

¡UN BRINDIS POR 2014! Txin-txin! Prost! Cheers!

Brindis





El Nido alpino del Águila

18 12 2013

¿Os imagináis ascender a un lugar “paradisíaco” a casi 2000 metros de altitud en tan sólo 20 minutos? El impacto es si cabe mayor cuando el lugar al que se accede es nada más y nada menos que la que iba a ser la  casa de retiro de uno de los mayores asesinos de la historia y un palacete para recibir a los dignatarios y diplomáticos visitantes, en la montaña Kehlstein (Alpes de Baviera, Alemania).

El trayecto que va al Kehlsteinhaus (el chalet de Hitler) comienza en Obersalzberg, Berchtesgaden, a 180 km al sudeste de Múnich y a 30 km al sur de Salzburgo, Austria. Hay que coger un autobús RVO que asciende 6.5 km por la impresionante carretera Kehlstein. Los últimos 124 m hasta el chalet se recorren por un elevador situado en un túnel excavado directamente hacia abajo en la montaña y conectado a otro túnel bajo el granito del terreno. 

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Rumbo al túnel.

La imagen de abajo muestra la entrada del túnel desde el interior.

Visitantes, entrando al túnel.

Visitantes, entrando al túnel.

El ascensor abre sus puertas a 1834 metros de altitud, en el Kehlsteinhaus (el “Nido del Águila”), que fue construido por el partido nazi como regalo para el 50º cumpleaños de Hitler en 1939 y que ha llegado hasta nuestros días por una serie de circunstancias fortuitas, que lo salvaron de ser destruido.

Kehlsteinhaus (el “Nido del Águila”): el chalet de montaña de Hitler.

Las vistas son fabulosas. Desde lo alto de la montaña se divisan los pueblos Berchtesgaden, Bischofswiesen, Markt Schellenberg, Ramsau, Schönau am Königsee y diversos montes: el monte Watzmann (con una altura de 2713 msnm es la tercera montaña más alta en Alemania después del Zugspitze  y el Hochwanner) y el tercer lago más produndo de Alemania: el Königssee.

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¿Una cervecita a dos mil metros de altitud? “Aber Natürlich!”

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Por un lado, la grandiosidad y paz que emana este sitio le dejan a un@ boquiabiert@; por otro,  estremece pensar que un lugar tan idílico fuera dedicado a semejante buitre.

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Acariciando el cielo.

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El bar-restaurante estaba a tope.

Para entender la importancia de este lugar es vital saber su historia. En la década de 1920 los nacionalsocialistas escogieron el área de Obersalzberg para descanso de sus líderes. Aquí se edificó esta residencia de montaña de Hitler. Berchtesgaden y sus alrededores fueron seleccionados como puesto avanzado de la oficina alemana de la Cancillería Imperial. Fue por este motivo que el área se convirtió en un objetivo estratégico militar para las fuerzas aliadas durante la segunda Guerra Mundial.

Diversos carteles informativos recogen la historia de este lugar.

Diversos carteles informativos recogen la historia de este lugar.

“El Nido del Águila” fue encargado por Martin Bornmann y tras un período de construcción de cerca de 13 meses fue presentado formalmente a Hitler en 1939 -se dice que  sólo visitó el lugar en diez ocasiones.

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Dentro de las Fuerzas Aliadas hay distintos grupos que reclaman haber sido los primeros en tomar el lugar.  Allí se establece que fue una unidad de la 101 División Aerotransportada.

Interior del edificio.

Interior del restaurante.

Vista de los Alpes.

Vista de los Alpes.

En 1960, con motivo de la incorporación de la celebración del 150 º Berchtesgaden en Baviera, el gobierno bávaro renunció al control del edificio y, desde entonces, los ingresos se utilizan para fines de beneficencia.

Actualmente el edificio sirve como restaurante (no museo) y es una gran atracción turística por su significado histórico. Si os apetece visitarlo,  a mediados de mayo de 2014 volverá a abrir sus puertas al público.

Os dejo un vídeo que saqué estando allí para que podáis ver mejor la grandeza del lugar.





Qué visitar en Múnich

17 11 2013

Si estáis en “la aldea de un millón de habitantes” o vais a planificar una visita a la capital Bávara y disponéis de poco tiempo, os propongo algunos lugares que merece la pena visitar para que saquéis el máximo partido al viaje.

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Según un estudio de 2009, Múnich es la ciudad con la mejor calidad de vida de Alemania. Es también sinónimo de tiroleses, cerveza y coches BMW. La ciudad tiene el encanto de una aldea de los Alpes, una industria de altísima tecnología, tesoros artísticos y costumbres antiguas. Muchos muniqueses hablan el idioma bávaro (una lengua germánica que se habla sobre todo en Baviera y Austria). Allá donde vayáis recordad que les encanta que se les salude diciendo “Grüß Gott” (“Dios te saluda” en bávaro); un simple detalle así puede servir para romper un poco el hielo y sacarles una sonrisilla. No esperéis que cualquier señora se os ponga a hablar de la calidad de las lechugas en el mercado, como pasaría en otros países como Estados Unidos o España… Por lo general los alemanes son más reservados y tímidos.

Viví en Múnich casi dos años (2009-2010) y, como ya os he contado en entradas anteriores, he estado hace poco de visita; os mostraré mis lugares favoritos. Todos los sitios y restaurantes que os recomiendo están ubicados en la ciudad. Empezad por donde más os apetezca en función de vuestra agenda. Os facilito un mapa.

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1. Marienplatz. La Plaza de María (Marienplatz) es el centro geográfico y social de la ciudad. La preside el Nuevo Ayuntamiento de estilo neogótico con su famoso carillón. La zona está rodeada de tiendas y lugares donde comer; hay mucho por hacer en este lugar.

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2. Cerca de Marienplatz se encuentra la Catedral de Nuestra Señora (Frauenkirche 1468-1488), uno de los íconos de la ciudad, con sus dos torres de 99 metros de altura (y cúpulas en forma de bulbo de cebolla, de estilo renacentista italiano) que resultan visibles desde varios kilómetros a la redonda.

La catedral Frauenkirche.

La catedral Frauenkirche.

Si queréis tomar un café en un precioso hotel con vistas privilegiadas a la catedral podéis ir al Hotel Bayerischer Hof (Promenadeplatz 2-6). Y si os apetece comer allí mismo os recomiendo el restaurante polinesio Trader Vic´s que queda en la planta baja. La comida es, como dirían en Brasil, “muito gostosa” y exótica.

Si el tiempo lo permite aprovechad la terraza. El día que saqué esta foto la temperatura bajó drásticamente a 8 grados. Eso explica esta imagen.

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La repentina bajada de temperatura vació la terraza aquel día.

3. También en el centro y muy cerca de Marienplatz se encuentra la antigua iglesia parroquial Peterskirche, cuya construcción data de 1158.  Desde la torre hay unas fabulosas vistas de la ciudad.

La torre de esta iglesia ofrece vistas aéreas sobre la ciudad.

La torre de esta iglesia ofrece vistas aéreas sobre la ciudad.

4. Viktualienmarkt, el mercado al aire libre más grande y famoso de Baviera. La gente, además de ir a comprar todo tipo de productos de altísima calidad, come  y bebe en alguna de las terrazas de los bares y puestos que hay en el mercado.

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Si buscáis dónde comer en esta zona, además de quedaos en el mercado, lo podéis hacer en la famosa Hofbräuhaus o HB -la taberna cervecera más famosa del mundo, que queda  a pocas calles en Platzl 9.  Este lugar permite a los turistas celebrar una mini Oktoberfest todos los días del año. El rey Guillermo V inauguró esta cervecería en 1589. Hasta 1828 fue una fábrica que producía cerveza negra especial sólo para su corte.

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La famosa cervecería Hofbräuhaus.

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Los muniqueses son los principales bebedores de cerveza del mundo, con un consumo medio por persona de 190 litros al año…  No sorprende demasiado al ver las cantidades que son capaces de beber en cualquier restaurante a cualquier hora del día y de la noche.

Otras cervecerías típicas donde también deberíais comer son:

Augustiner-Keller (http://www.augustinerkeller.de) Spatenhaus (http://www.kuffler.de/de/muenchen/spatenhaus/index.php/) Bavaria Brau (http://www.hacker-pschorrbraeu.de) Lowenbraukeller (http://www.loewenbraeukeller.com/en/).

En la calle de la Hofbräuhaus tenéis también una amplia representación culinaria internacional.

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Si no sois muy amigos de los embutidos, os recomiendo sí o sí el restaurante japonés Shoya-Imbiss (Calle Orlandostraße 3).

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El maki con gambas, aguacate, tempura y picante está delicioso. También tienen cerveza japonesa.

5. Volksbad y el río Isar. Volksbad es  la primera piscina pública en Munich, terminada en 1901. Es una buena idea pegarse un relajante chapuzón en este lugar que queda al lado del río Isar; un importante río de que nace en el Eiskarlspitze (Alpesustríacos), pasa por Múnich y, tras un recorrido de unos 295 km, desemboca en el Danubio.

EL río Isar y al fondo el Volksbad.

EL río Isar y al fondo el Volksbad.

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6. Sendlinger Tor: es una puerta de la ciudad en el extremo sur de la zona del casco antiguo de la ciudad. Fue erigida en 1318 por Ludwig de Baviera. Forma parte de las tres puertas de las murallas medievales de Múnich, junto con Isartor y Karlstor.

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7. Asamkirche. Obra cumbre de la arquitectura Rococó en medio de Sendlinger Strasse, una ajetreada calle comercial del centro de Múnich.

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El famoso Trono de la Misericordia.

El famoso Trono de la Misericordia.

8. Dallmayr: es una tienda de productos delicatessen de lujo en Múnich (Dienerstraße, 14 -queda en la parte trasera de Marienplatz) que se remonta al siglo XVII. Cerca de 2.5 millones de personas visitan la tienda cada año.

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El paraíso salchichero.

9. Nationaltheater. La sede de  la Ópera estatal de Baviera desde 1818, un elegante edificio de líneas griegas clásicas con una simple fachada de columnas. Es una de las operas más ilustres del mundo, fue reinaugurada tras 1963. En verano hay actividades en el exterior del edificio, es divertido hacer un picnic con una inmejorable “banda sonora” de fondo.

Nationaltheater. La sede de  la Ópera estatal de Baviera.

10. La despampanante plaza Odeonsplatz, rodeada de monumentales edificios, ubicados al comienzo de dos amplísimos bulevares. El bar-restaurante Tambosi que veis abajo está muy bien. Es habitual ver a los comensales cubiertos con mantas rojas que facilita el local tomando algo en la terraza.

La impresionante plaza Odeonsplatz.

La impresionante plaza Odeonsplatz desde la cafetería Tambosi. Theatinerkirche a la derecha.

Lo más espectacular de la plaza es el edificio Feiderrnhalle (Comandancia Militar), diseñado por Freidich von Gartner. Luis I lo mandó construir para homenajear al ejército bávaro. Dos leones de bronce “protegen” el edificio.

Feiderrnhalle, en Odeonsplatz.

Feiderrnhalle, en Odeonsplatz.

11. Residenz. Las estancias de este maravilloso palacio de estilo renacentista, barroco, rococó y neoclásico muestran el poder y la riqueza de la casa de la dinastía Wittelsbach: cinco siglos de duques, príncipes y reyes. La galería de los retratos antiguos (Ahengalerie) es espectacular. El teatro Cuvilliés, construido en 1750, fue testigo del estreno mundial del Idomeneo  de Mozart en 1781.

Las estancias del Palacio Residenz evocan la gloriosa era de los Wittelsbach.

Los jardines están abiertos al público. Mucha gente va a leer y a relajarse a este paradisíaco lugar.

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12. Englischer Garten: 5 km de parque junto al río Isar. Un estupendo lugar para pasear y entrar en contacto con la naturaleza.

Vista de la ciudad desde el mayor pulmón verde de Múnich.

Vista de la ciudad desde el mayor pulmón verde de Múnich.

13. Eisbach: es un pequeño río artificial de Múnich (afluente del río Isar), que atraviesa Englischer Garten. Justo después de pasar un puente cerca del museo de arte Haus der Kunst se ha creado una ola artificial de 1 metro de altura para que los surfistas de la ciudad no se queden sin practicar su deporte favorito. ¡Y vaya si está concurrido el lugar!

Jóvenes practicando surf en el afluente del río Isar.

Jóvenes practicando surf en el afluente del río Isar.

Curiosos observan a los surfistas.

Curiosos observan a los surfistas.

Haus der Kunst (La Casa del Arte) se utiliza como espacio alternativo o para alojar exposiciones itinerantes. Desde 1983 alberga el club nocturno P1, célebre en la alta sociedad muniquesa.

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El museo Haus der Kunst (calle Prinzregentenstrasse 1), al lado del Eisbach.

Entrada de la famosa discoteca P1, en la parte trasera del museo Haus der Kunst.

Entrada de la famosa discoteca P1, en la parte trasera del museo Haus der Kunst.

13.  La Universidad de Múnich (Ludwig-Maximilians-Universität – LMU). Fundada en 1492, cuenta con cerca de 50.000 estudiantes. Es la universidad más grande de Alemania y una de las más prestigiosas de Europa; con 34 galardonados al premio Nobel. El ex Papa Benedicto XVI fue estudiante y profesor de la universidad.

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La impresionante Universidad de Múnich.

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La mayor parte de los edificios de la Universidad de Múnich están ubicados en un bulevar amplísimo que acaba en Odeonsplatz (al fondo).

La Biblioteca.

La Biblioteca.

Cuando viví en Múnich alquilé un apartamento en el barrio Schawing, que está repleto de tiendas, bares, restaurantes y buen ambiente. Si tenéis tiempo merece mucho la pena que os deis una vueltita y salseéis por allí.

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El bar de las noticias (calle Amalienstraße 55). Tienen periódicos de muchas partes del mundo. Ideal para venirse a tomar un café y empaparse de actualidad.

Türkenstraße (La calle Turca)  es una de mis favoritas junto con Amalienstraße. Hay muchos lugares con terrazas para comer el “Brunch”  a eso de las 12 am y tiendas originales.

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Bares con sofás en la calle.

No paséis por alto la coqueta y tranquila cafetería Jasmin (calle Steinheilstraße 20), prácticamente fue mi “segunda casa” mientras estuve allí.

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14.  Königsplatz ( la «plaza del rey») es una céntrica plaza dentro del Kunstareal (“Barrio del Arte”). Apodada la Atenas del Isar, está flanqueada por tres edificios neoclásicos: la Gliptoteca del jónico y para albergar una gran colección de esculturas clásicas, los Propíleos del dórico y como memorial por el ascenso al trono de Otón I de Grecia, y la Staatliche Antikensammlungen del corintio y como colección estatal de antigüedades.

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La Glyptothek.

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Staatliche Antikensammlungen.

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Comiendo en el restaurante del museo Lenbachhaus, con el Propyläen detrás.

15. El Museo BMW  -queda al noroeste de la ciudad. Más de un cuarto de millón de personas visitan el museo al año para ver la espectacular colección de coches y motos que presenta y la excelente retrospectiva histórica. La parada de metro que os lleva allí es “Olympiazentrum”.

Museo BMW.

Museo BMW.

Museo de BMW

16. Olympiapark. Desde los Juegos Olímpicos  de 1972 es uno de los focos turísticos más importantes de Múnich. El tejado es uno de los más caros del mundo. Se puede recorrer la zona en un pequeño tren que lleva al lago artificial Olympiasee.

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Mapa de Olympiapark.

La torre de televisión, conocida como Olympiaturm, es el edificio más alto de Europa. En días despejados, desde la plataforma de observación de la torre hay una excelente vista de los Alpes.

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Desde el restaurante giratorio de la torre Olympiaturm se puede divisar los Alpes cuando el cielo está despejado.

En lo referente a la MÚSICA,  Múnich ofrece opciones muy interesantes. La ciudad es sede de tres orquestas internacionales: la Münchner Philharmoniker, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks y la Bayerisches Staatsorchester. Como ya he mencionado antes, el Nationaltheater (Max-Joseph-Platz 2), es la sede de la Ópera Estatal de Baviera (http://www.bayerische.staatsoper.de), que cada julio acoge el internacional Festival de Ópera. El Gasteig (http://www.gasteig.de) es el principal centro de cultura y artes escénicas de la ciudad, que incluye el Konzertsaal, el Carl-Orff-Saal y el Kleiner Konzertsaal.

Si os gusta el heavy metal no os olvidéis de meter en la maleta los pantalones de cuero y el corsé🙂; los necesitaréis para ver a vuestros grupos favoritos en Múnich. Alemania es una de las cunas principales del metal y el Olympia Stadium o el Backstage (Reitknechtstr. 6 – 80639 München) acoge a muchísimas bandas nacionales e internacionales. Os dejo el enlace a la web de este último recinto y vídeos de algunos de los grupos a los que podréis ver: www.backstage.eu/index.php/veranstaltungen/live.

– Leaves´Eyes: una banda de metal sinfónico germano-noruego formada en 2003 por la dulce y simpática ex-vocalista de la estupenda banda de doom-gothic metal Theatre of Tragedy (http://www.youtube.com/watch?v=L39j5kd7fP4 http://www.youtube.com/watch?v=IfTCJhGPqeQ), Liv Kristin, y por el equipo entero de Atrocity, liderado por su esposo Alex Krull. Las canciones son románticas y en gran medida están inspiradas por la mitología vikinga y diversos personajes históricos. Acaban de sacar el disco “Symphonies of the Night”, uno de los mejores de su discografía (http://www.youtube.com/watch?v=zINkRIIMZtQ).

– Desde Alemania también viene Doro Pesch (ex-vocalista del grupo heavy Warlock), fue una de las primeras cantantes de metal en los años 1980. La explosiva voz metalera de esta “leona” sigue intacta a sus casi 50 años. ¡A descargar adrenalina!

Muchos grupos holandeses de metal sinfónico combinan voces de mezzo soprano con voces guturales, escriben letras cargadas de contenido psicológico y filosófico muy interesante, e incluyen coros y pasajes en latín. Buen ejemplo de ello son Epica (fundada en el año 2003 por el estupendo compositor, guitarrista y vocalista Mark Jansen, posterior a su salida de After Forever) o Revamp: fundada por la impresionante mezzo soprano Floor Jansen en 2009, que fue la cantante de la banda After Forever  (http://www.youtube.com/watch?v=aq23blCHRe8) junto con Sander Gommans hasta ese año y actualmente es también la vocalista del maravilloso grupo finlandés Nightwish –la banda de mayor éxito de ventas de Finlandia con más de 7 millones de copias vendidas.

Por supuesto, también sacuden sus melenas por estos escenarios los miembros de grupos “power metaleros” como Helloween, Blind Guardian, Stratovarius, Rhapsody, Gamma Ray, Edguy, Hammerfall, etc.

Y por último, si deseáis saber más sobre el centro de Múnich, el parque Englischer Garten o la famosa feria de la cerveza Oktoberfest podéis echar un vistazo al resto de entradas que he dedicado a Múnich: https://inuxual.com/category/alemania/

¡Que disfrutéis mucho de esta maravillosa ciudad! Viel Spass!





Espacios naturales de Múnich

5 11 2013

Otro día en Múnich, otra aventura. En esta ocasión el plan consistía en sumergirnos en plena naturaleza. Fuimos al parque Englischer Garten (el famoso y enorme pulmón verde de Múnich) por la mañana y por la tarde al castillo Schloss Höhenried de Bernried, un pueblo al oeste del lago Starnberger See.

Mapa de Englischer Garten.

Mapa del “Jardín Inglés”.

El Englischer Garten (Jardín inglés) es uno de los lugares favoritos de los muniqueses y uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Unas 373 hectáreas cubren este parque, que se extiende a lo largo de 5 kilómetros junto al río Isar.

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El parque fue diseñado en 1789 por Benjamin Thompson y ampliado posteriormente por los paisajistas alemanes Reinhard von Werneck y Friedrich Ludwig von Sckell.

Este espacio verde le debe su nombre a los jardines ingleses que von Sckell tomó como ejemplo durante el proceso de diseño.

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Es una gozada “perderse” en el parque. No es difícil con lo extenso que es.

En la distancia emerge Monopteros, un edificio de estilo griego, finalizado en 1836 por Carl August Sckell y desde donde hay una bonita vista del parque y parte de la ciudad.

El edificio histórico Monopteros al fondo.

El edificio histórico Monopteros al fondo.

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Vista de la ciudad.

Vista de la ciudad.

Los muniqueses vienen al parque a practicar diversos deportes, pasear, comer, beber cerveza… Cuando viví en Múnich, solía venir mucho a hacer deporte.

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El lago Kleinhesseloher See es enorme. La gente rema y anda en pedaló en él en verano.

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El restaurante del lago suele estar abarrotado de gente cuando hace buen tiempo.

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La gente puede traer comida a los "Biergarten". Basta con comprar cerveza en las terrazas.

Se puede traer comida y hacer un picnic en los “Biergarten”. Basta con comprar cervezas allí.

Unos disfrutan del lago haciendo un picnic a la alemana con sus amistades y otros practicando nudismo alemán, algo muy popular en el país. Cuesta creer que los racionales y serios germanos aprovechen el calor veraniego para pasearse como Dios los trajo al mundo por el parque, sin importarles exponer algo tan privado a cualquiera.  Son una caja de sorpresas que desconciertan hasta al más “progre”…

Un nudista disfrutando de la naturaleza.

Algunos asilvestrados se toman eso de “estar en contacto con la naturaleza” muy en serio…

Esto es lo que suele pasar la mayoría de las veces ante estas situaciones, jeje.

Esto es lo que suele pasar ante una situación así, jeje.

Los animales también le sacan partido al parque y su lago. Hay una gran variedad de aves.

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Cisnes acicalándose.

El parque destila un marcado sabor oriental, patente en la casa del té japonesa y la torre china.

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La casa del té japonesa rodeada de árboles.

La torre china al fondo.

La torre china al fondo.

Cafetería y Biergarten en la zona de la torre.

Restaurante y Biergarten en la zona de la torre.

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La Chinesischer Turm (Torre China).

Llegó la hora de almorzar y fuimos al restaurante del hotel Marina en el pueblo Bernried, desde donde hay unas bonitas vistas del lago Starnberger See, que queda a poco más de 25 km al sudoeste de Múnich. Me hizo ilusión volver a este lugar.

Almorzamos en Benried.

Almorzamos en Bernried.

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El Hotel Marina.

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El lago mide 21 km de norte a sur y entre 3 y 5 km de oeste a este y tiene una superficie total de 56 km². Es el quinto lago más grande de Alemania y en el que murió ahogado el rey Luis II de Baviera. Si queréis ir al lago en tren podéis coger el S-Bahn en la ciudad y bajaros en los pueblos Tutzing o Feldafing.

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Vistas del lago Sternberger See desde la terraza del restaurante.

Aperitivo alemán.

Aperitivo 100% alemán.

Nos dirigimos al castillo Schloss Höhenried, donde había un mercado de artesanía de productos alemanes muy chick que se celebra todos los años por las mismas fechas -21 y 22 de septiembre.

Vista frontal del castillo Schloss Höhenried.

Vista frontal del castillo Schloss Höhenried.

Wilhelmina Busch, heredera de la cervecería Anheuser -Busch, mandó construir este castillo, cuya obra finalizó en 1937. En 1939, poco antes de la guerra, el castillo se completó con 60 habitaciones. A día de hoy en el castillo se imparten seminarios y conferencias, y acoge eventos como este al que acudimos.

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EL castillo queda al lado del mismo lago.

Schloss Höhenried queda al lado del mismo lago.

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Cartel de la feria de artesanía que se celebró los días 21-22 de septiembre.

El mercadillo estaba ubicado en los jardines del impresionante castillo; las tienditas y los puestitos bordeaban el edificio.

Entrada al mercadillo, ubicado en los jardines del castillo.

Entrada al mercadillo, ubicado en los jardines del castillo.

Me sorprendió la gran variedad de productos tan originales que vendían: ropa de invierno  esculturas, cuadros, instrumentos musicales, joyas, vajilla, marionetas, esculturas, etc. Todos estos productos no podían estar expuestos en un mejor escenario.

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El mercadillo bordeaba el castillo e invitaba a los asistentes a conocerlo.

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Cafetería en el patio del castillo.

Cafetería en el patio del castillo.

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La parte trasera del edificio.

Impactante decoración.

Impactante decoración.

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El fabricante de este instrumento de madera hacía maravillas con él.

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Hubo un puesto en el que nos echamos unas buenas risas. El ingenioso y gamberro artista había fabricado un peine para calvos y un pincel erótico con una simple pluma.

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El peine para calvos🙂

El Erotik Pinsel era un puntazo.

El Erotik Pinsel (de color rosa). Todo un puntazo.

La exposición continuaba en el interior del castillo.

La exposición continuaba en el interior del castillo.

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En un intento de ¨llevarnos¨ con nosotros un pedacito del castillo, acabamos comprando algunos de los artículos allí expuestos.🙂

Fue un día muy completo y especial. Después de tanto trotar cogimos la casa con muuuucho gusto.

Un buen vino y chocolate en forma de disco, ¿puede haber una mejor combinación?

Un buen vino y chocolate de tres sabores en forma de disco, ¿puede haber una mejor combinación?








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